Supply chain textile : transparence et durabilité, le grand chantier

Le 24 avril 2013, l’effondrement du Rana Plaza, à Dacca au Bangladesh, tue 1 138 ouvriers du textile dans une usine produisant pour les grandes enseignes occidentales. Le drame provoque un choc mondial sans précédent et déclenche en France un processus législatif inédit : la loi sur le devoir de vigilance, adoptée en 2017, qui contraint les grandes entreprises à identifier et prévenir les risques sociaux et environnementaux dans toute leur chaîne d’approvisionnement. Au niveau européen, la directive CSDDD est néanmoins profondément allégée par des propositions de la Commission européenne (au travers une réforme de simplification aussi appelée « paquet Omnibus ») entrées en vigueur en mars 2026 : périmètre réduit, diligence limitée aux fournisseurs de rang 1, transposition repoussée à juillet 2028. Le secteur a beaucoup promis. Il a peu transformé.

Le secteur textile concentre les tensions : près de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (coalition Stop Fast-Fashion), des exportations françaises en recul de 5 à 10 % en 2025 et des matières premières en hausse de 20 à 35 % (IFM, 2025). Face à ces pressions, plus de 80 % des entreprises textiles ont engagé une diversification de leurs chaînes d’approvisionnement (HSBC, 2025) tandis que désaisonnalisation, essor de l’occasion, décarbonation et digitalisation redessinent les modèles logistiques du secteur (Xerfi Precepta).

Le marché textile face à ses propres contradictions

Ces efforts butent cependant sur un paradoxe. Le baromètre Refashion 2025, publié le 17 juin 2026, révèle que jamais les Français n’ont autant acheté de vêtements neufs : 100 millions de plus qu’en 2024, dont les deux tiers finiront incinérés ou enfouis. Les plateformes en ligne comme Shein, Temu et Zalando tirent seules le marché à la hausse, avec une croissance de 12 % en volumes. L’enquête Stop Fast-Fashion de 2025 révèle que 49 % des textiles non réemployables viennent de la fast fashion de première génération, contre seulement 5 % pour l’ultra fast fashion. 

Colombe Morisseau, general manager d’Offcarbon, observe un secteur à deux vitesses. D’un côté, un noyau de marques pionnières a intégré l’éco-conception dans son ADN, maîtrise ses nomenclatures et anticipe les calculs d’impact. De l’autre, une majorité de grands acteurs demeure encore dans une posture de conformité défensive, le passage des intentions à la transformation réelle étant freiné par la complexité technique de la traçabilité et un contexte économique difficile. « La pression réglementaire s’illustre comme le premier moteur opérationnel. Si la conviction interne a pu porter les pionniers, c’est aujourd’hui la perspective de sanctions financières, de malus de REP* ou le risque de greenwashing juridique qui débloque les budgets », soutient-elle.

Sébastien Valoggia, fondateur d’Ezytail, est encore plus direct : « Aujourd’hui, on est dans de la RSE et de la durabilité de salon. Tout le monde en parle mais dans les fondamentaux, il y a très peu d’initiatives. La plupart des gros acteurs sont en train de mourir. » La corrélation est implacable : Naf-Naf, Kookaï, San Marina, Minelli ont disparu ou vacillé. Des enseignes que Nicolas Specq, directeur business development du logisticien Log’s, a vues tomber les unes après les autres : « C’étaient tous des retailers comprenant un très important parc de magasins. »

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* Sous le principe du « pollueur-payeur », les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) imposent à ceux qui fabriquent, distribuent ou importent des produits de prendre en charge leur fin de vie.